85 ответов в этой теме

[DiCh]

Вот ещё пролетело полгода и одометр отсчитал 20000км...
Машинка жива и практически здорова. За прошедший периуд, кроме двух плановых замен масла и ВСЕХ фильтров (топливный, воздушный, масляный, салонный), обновлена тормозная система. Теперь торможение очень хорошее! Даже со скорости более 180км/ч, замедление уверенное, нет склонности к перегреву.
Диски, передние и задние, поставлены "Lucas & TRW". Колодки "по кругу" АТЕ. Эта комбинация, по своим характеристикам, мне очень понравилась на предидущей машине. Отчет о замене ЗДЕСЬ
Цены на запчасти:
Диски передние - 2 х 1600руб
Диски задние - 2 х 700руб
Колодки передние - 1500руб
Колодки задние - 900руб
Итого: 5400руб.

О смене масла, хочется сказать отдельно.
На этот мотор, производитель до 1999г.в. рекомендует Mobil 0W40 или Castrol 0W40, т.е. самые дорогие масла в линейке этих производителей. После 2000г.в., в рекомендации стоит - спецпродукт. Объем масла в моторе 5,5 - 6 литров. Приходится покупать две 4х-литровые канистры. Из-за этого, замена масла получается "золотой".
Цены:
Масло "Mobil" - 2 х 1400руб.
Фильтр масляный - 450руб.
Фильтр топливный - 500руб.
Фильтр воздушный - 450руб.
Итого: 4200руб.

В городских условиях, расхода масла нет вообще, но при долгом движении на высоких скоростях (выше 160км/час), мотор начал кушать масло. Не критично, но появился повод заглядывать под капот. Топливный аппетит, остался без изменений. 9 литров в городе (странно, но пробки практически не влияют на расход) и 6,5 литра на трассе. В отличаии от бензинового собрата, расход с увиличением скорости растет не сильно. Правда и нет такой "прыти". На обгоны тратиться больше времени. Один раз, это чуть не привело к ДТП (спасибо, водителю фуры - подвинулся). Максимальную скорость, которую удалось развить (по спидометру) 210км/час. Хотя реальные цифры, думаю на 10% ниже.
Установил тайваньский ксенон на ближний свет. Все удовольствие обошлось в 3500руб (спасибо Мише ака Sled35) и 40 минут на установку. На предидушей машине, ставил ксенон питерской фирмы "Союз96". Он светит на порядок лучше, но и дороже в два раза.
Ещё интересное наблюдение... В предидущей А6 1998г.в., пластик салона был немного другой. Нет, на нынешней, он не хуже по фактуре или на ощупь, он посто более ХРУПКИЙ! Без всяких на то причин, сломался держатель-направляющая крышки бардачка и крышки переднего подлокотника. Купить на разборе и заменить, дело 20 минут, но все же пластик не должен так себя вести.
В будущем, предстоит работа с подвеской. "Бум" при трогании, вывел к изношеному ШРУСу. Причем, люфт есть с обоих сторон. На предидущей машине родные прошли больше 300т.км. (надеюсь и сейчас ходят). Весной, после снайперского попадания в большую и глубокую яму, начал подстукивать задний амортизатор. Сейчас, он уже откровенно стучит и плохо гасит колебания. Буду менять в ближайшее время.
Из электрики, стандартные проблемы.
При открытии одной из дверей, перестал включаться салонный свет. Лечится заменой микрика в замке. Цена, 15-20рублей в магазинах радиоэлектроники. Глючит, один из приводов заслонки климы. "Реанимация" практически не помогает. Цена нового, около 3000руб. Есть ещё один загадочный дефект, свойственный машинам с этим мотором. Не включается топливопдкачивающий насос, из-за этого "топливо кончается" когда в баке остается 15-20 литров. Поиск причины затруднен тем, что искать надо на работающем моторе, а он без топлива работать не хочет!

[DiCh]

Продолжаем подсчеты и наблюдения....
Пробег 210 т.км. - обрыв ремня генератора. Спарведливости ради, надо отметить, что обрыв произошел ввиду не совсем корректной замены этого ркмня у предидущего владельца. Соответственно, была произведена ревизия всех ремней и натяжителей. Отчет выложил ЗДЕСЬ.
Вот в этом случае, цены на запчасти не порадовали ни разу....
Ремень генератора - 750руб (2,5 метра армированной резины!)
Ремень кондиционера - 250 руб
Ролик обводной ремня ген. - 1100 руб
Ролик направляющий ремня ген. - 350 руб
Ролик натяжителя ремня ген. - 700 руб
Ролик натяжителя ремня конд. - 1150 руб
Кронштейн - 1500 руб
Втулка - 150 руб
Кольцо - 280 руб
Центрирующая пластиковая втулка - 0 рублей. В запчасти отдельно не поставляется, выточили на производстве. (Спасибо, Дяде Вове!)
Ремень ГРМ - 700 руб.
Ремень ТНВД - 350 руб.
Ролик обводной ремня ГРМ - 750 руб.
Ролик натяжителя ремня ГРМ - 900 руб.
Ролик натяжителя ремня ТНВД - 1050 руб.
По деталям, почти 10000 рублей. Если бы делал не сам, ещё 10000-12000 руб., отдал бы за работу.
Надеюсь, следующую замену ремней будет делать другой владелец.
В это же время попросились на замену задние амортизаторы.
Амортизаторы Boge - 3200 руб.
Верхние опоры амортизаторов (резина начала отслаиваться от втулки) - 1000 руб.
Краткое пособие по замене, выложил ЗДЕСЬ
"Победил" проблему "полупустого" бака (первое слово не зря взято в кавычки). Вооружившись тестором и контролькой, стал проверять все цепи включения подкачивающего насоса. К счастью, их совсем немного. Добрался до реле. Вытащил из гнезда, проверил... Рабочее... Вставил обратно и... О чудо! Все заработало! Почему не работало до этого, так и не понял.

Сообщение изменено: DiCh (16 января 2008 - 18:22 )

[vitalyvm]

Zdravstvujte, menja zovut Vitaly,
toghe stal dizelistom. AUDI A6 2.5TDI 2002 goda, 180 loshadok, i esli ja praviljno ponjal to dvigatelj AKE.

rashod po gorodu 12.5 litrov, s probkami, i inogda rezkimi razgonami.
takoj rashod - eto normaljno ?

zaranee vsem blagodaren

[jura73]

У меня 2.5, 140 лошадок,расход 11 литров.

[WERG]

Тоже 2.5 TDI, 160 лошадок, средний расход 11-12 литров, при средней скорости 22 км/ч

[RRoman]

У меня тоже 2,5 TDI (АКЕ, 180л.с.), расход по городу и по пробкам около 11-11,8 литров, но по данным бортового компьютера. Если пересчитывать по количеству заправленного топлива (от пробки до пробки и на одной и той же колонке), то получается 10-10,7 л. А если учесть, что на всех заправках "парят" нашего брата (особенно дизель!!!), то смело можно предположить, что расход выше 10 литров не поднимается.
По эксплуатации хочу добавить - заправляюсь зимой только Лукойл и Несте. На Лукойле реально хорошее топливо (Евро 4), а на Несте - Киришское с моющими присадками. Всем рекомендую "фирменный" Лукойл - хвалят даже те, кто обслуживает АЗС. И еще - мой движок чувствительно "среагировал" на замену воздушного фильтра (это я по поводу бытующих мнений, что на дизелях состояние воздушного фильтра - пох...!), "повез", как еврей со склада!
Спорить с Дмитрием по маслу не буду - Кастрюля 0W40 это по личному выбору! За полгода владения дизельным автомобилем начитался и наслушался информации много. Резюмировать могу одно - масло надо лить только одобренное VAG-ом, иначе можно поубивать все с дури. Сам покупаю себе фирменное масло VW 0W-30, одобренное VAG для моего мотора. Меняю раз в 15т.км. Оно фасуется по 5 литров - как раз на замену хватает. При попытке долить еще пол-литра по рекомендованному количеству получил перелив!!! :-( Кстати, не рекомендуют ни в коем случае промывать движок разжижающими добавками в масло и промывочными маслами - гидрокомпенсаторы мрут как мухи.)
И еще - категорически согласен с выше написанным по поводу тотальной нехватки информации по ремонту и обслуживанию VAG-ских дизелей. Соответственно, тоже буду писать все, что удастся накопать.
Сейчас по работе движка замечаний практически нет. Одно расстраивает, непонятно срабатывают свечи накала - при температуре двигателя градусов 10-20 они не включаются вообще. Замена датчика температуры не дала ничего. Холодный движок запускается с полпинка, а подогретый (можно проехать 2-3км, остановиться и заглушить) уже секунд через 7-10 после включения стартера, при этом свечи накала только промаргивают и не включаются больше. Версию о том, что я попал на ремонт головок я уже слышал! Слышал от ребят на станции Ауди и в форумах читал. Но сдается мне, что собака не там зарыта - что-то это электронным отдает. Сделаю еще один финт, как рекомендовали - скину клемму с датчика температуры движка на теплом моторе. Если включатся свечки - точно электронный глюк. Я, конечно, забирусь в мотор, но летом - люблю, так сказать, мазахизмом заниматься, нравится мне быть уверенным в том, что все хорошо. Головы обработаю, колпачки маслосъемные заменю с сальниками. Но почему-то я уверен, что свечи накала так и не будут отрабатывать на теплом моторе.
Всем привет и удачи на дорогах!

[andy-n]

у меня 2,5 TDI (BAU, 180л.с.), расход по городу и по пробкам 12,2 литра на сотню по борт. компу. средняя скорость 32км/ч.

Сейчас по работе движка замечаний практически нет. Одно расстраивает, непонятно срабатывают свечи накала - при температуре двигателя градусов 10-20 они не включаются вообще. Замена датчика температуры не дала ничего. Холодный движок запускается с полпинка, а подогретый (можно проехать 2-3км, остановиться и заглушить) уже секунд через 7-10 после включения стартера, при этом свечи накала только промаргивают и не включаются больше.

у меня такая же проблема, и у приятеля моего тоже (2.5 TDI АКЕ), видимо это реально какой-то косяк производителя.

Сообщение изменено: andy-n (21 февраля 2008 - 17:33 )

[RRoman]

Возможно, проблема с "теплым" запуском движка - это не косяк. Скорее, это отказ (медленное умирание) какого-то электронного элемента - датчика температуры наружнего воздуха, к примеру, который, скорее всего совмещен с ДМРВ. Да-да, я не оговорился! Или по-интереснее - канал контроля температуры двигателя в ЭБУ. Короче, тотальная нехватка информации относительно тонкостей конструкции!

[DiCh]

Спорить с Дмитрием по маслу не буду - Кастрюля 0W40 это по личному выбору! За полгода владения дизельным автомобилем начитался и наслушался информации много. Резюмировать могу одно - масло надо лить только одобренное VAG-ом, иначе можно поубивать все с дури. Сам покупаю себе фирменное масло VW 0W-30, одобренное VAG для моего мотора

Собственно, Кастрол и Мобил 0W30 (0W40) имеют одобрене VAGa. А вот 5W30 (5W40) - уже нет.

Одно расстраивает, непонятно срабатывают свечи накала - при температуре двигателя градусов 10-20 они не включаются вообще. Замена датчика температуры не дала ничего. Холодный движок запускается с полпинка, а подогретый (можно проехать 2-3км, остановиться и заглушить) уже секунд через 7-10 после включения стартера, при этом свечи накала только промаргивают и не включаются больше.

Не расстраивайся! Свечи и не должны включатся. Блок управления двигателем, подает сигнал на включение свечей при температуре ниже +15С.
Не требуйте от свечей то, что они не умеют делать!!!
Проблема долгого запуска теплого мотора в другом. Я бы посоветовал посмотреть какой угол впрыска выставлен, и соответствие фаз ГРМ. Продцедура по проверке(установки фаз ГРМ) достаточно трудоемкая, требует опытв и знаний. Малейшее отклонение, приведет к проблемам.

[vitalyvm]

segodnja kak ras pomenjal maslo mobil 0W40. kogda podnimaesh oboroti (t.e. gazuesh) pojavljaetsa kakojto svist, moghet bitj takoje, 4to eto ?

po povodu zameni vozdushnogo filjtra, podtverghdaju, ego zamena podorvala moju mos4nostj, v lu4shuju storonu

k teme
"на дизельных моторах VAG рекомендует делать замер давления картерных газов, раз в 60т.км. Честно говоря, изначально я не очень понял, зачем существует это предписание. Произведенный замер показал превышение давления в картере, в 10 раз! Мастер посоветовал менять маслоотделитель. Когда его сняли, стало понятно, почему в мануале присутствует это требование. Дело в том, что он выполнен в виде цилиндра с отверстиями, обмотанного стеклотканью. Вот эта ткань и является маслоотделителем. Со временем, она забивается и перестает беспрепятственно пропускать картерные газы."

v srevise motorist skazal 4to nado menjatj filjtr karternih gazov ras v 60 tis., mol on zabivaetsa i poetomu rastet davlenije masla.....

kak pomenjatj, jazik na doske priborov ? (navigation plus - vse ponjatno, a vot na pribornoj stoit francuzkij, i nikak )

slishal estj kakajato kombinacija, i togda kompjutor pokazivaet kodi oshibok ? kak eto sdelatj ? i gde posmotretj eti kodi ?

gde dostatj disc navigaciju ?

[vitalyvm]

polu4aetsa rashod 12.5 eto mnogo, iz za 4ego eto ?

[Дядя Вова]

То-же ничерта не понял

[DiCh]

При -15 за бортом и 2-х минутной езде - под капотом так же холодно! Но свечи уже не включаются!

Причем здесь температура под капотом? Датчиг охлаждайки меряет эту температуру....

Угол впрыска проверили на станции - все в копеечку, благо 3-я форсунка с датчиком работает нормально

Опять не понял о чем вы говорите! Что в копеечку? Какие цифры? Как меряли?
Датчик подъема иглы и предустановка угла впрыска вообще разные вещи!

PS Если ваши мастера так же понимают этот мотор, как вы пишете - странно что он ещё работает!
Или вы неправильно понимаете, что вам объясняют.

[gollum]

Сделаю еще один финт, как рекомендовали - скину клемму с датчика температуры движка на теплом моторе. Если включатся свечки - точно электронный глюк

Удивитесь - они включатся. Потому как при отключенном датчике температуры блок управления мотором считает, что температура движка минус 27 градусов и включает подогрев свечей.
Если не включатся - тогда это уже проблема.

[RRoman]

При -15 за бортом и 2-х минутной езде - под капотом так же холодно! Но свечи уже не включаются!

Причем здесь температура под капотом? Датчиг охлаждайки меряет эту температуру....

Угол впрыска проверили на станции - все в копеечку, благо 3-я форсунка с датчиком работает нормально

Опять не понял о чем вы говорите! Что в копеечку? Какие цифры? Как меряли?
Датчик подъема иглы и предустановка угла впрыска вообще разные вещи!

PS Если ваши мастера так же понимают этот мотор, как вы пишете - странно что он ещё работает!
Или вы неправильно понимаете, что вам объясняют.

Понимаю я как раз все правильно. Простите, что не указал цифры сразу - с работы письмо писал, а данных с распечатки с собой не было. Проверяли угол впрыска по компьютеру - показания были 2,3 градуса (при норме 2гр.+/-2гр., т.е. от 0 до 4 градусов). Пробовали его изменять по средством специально предписанного теста - система управления отрабатывает без замечаний.
И еще, простите за скромный вопрос, часом не по датчику подъема иглы осуществляется обратная связь в системе управления впрыском, т.е. тот самый контроль угла опережения? На сколько я знаком с системами управления - она должна присутствовать обязательно! Других датчиков для обратной связи в системе управления двигателем я не нашел, простите! Поправьте меня, если я не прав!
А датчик "охлаждайки" должен осуществлять обратную связь по температуре двигателя, как раз для правильной работы системы включения свечей накала перед запуском. Или здесь я тоже не прав?

[gollum]

RRoman, без обид, но что-то выдает в вас не очень опытного диагноста.
Одна фраза - "по компьютеру" - уже наводит на эти мысли.

И еще, простите за скромный вопрос, часом не по датчику подъема иглы осуществляется обратная связь в системе управления впрыском, т.е. тот самый контроль угла опережения?

Здесь вы правы, но в моторе AKE на холостом ходу впрыск производится в две фазы, и КОМПЬЮТЕР не в состоянии определить, какая из них настоящая, поэтому в ТНВД VP-44, который стоит в вашем авто, есть еще такая вещь, как датчик положения вала насоса, по которому, собственно, и определяется момент впрыска. Датчик подъема иглы форсунки 3-го цилиндра используется для вывода на диагностический разъем данных о положении ТНВД, но в процессе управления впрыском он участия не принимает. Проще говоря, при введении мотора в базовый режим, ТНВД переходит на одиночный впрыск, и тогда блок управления двигателем начинает видеть момент впрыска и выдавать данные на диагностическую шину. Без базового режима все процессы регулирования проходят внутри ТНВД и на диагностическую шину не выдаются.

А датчик "охлаждайки" должен осуществлять обратную связь по температуре двигателя, как раз для правильной работы системы включения свечей накала перед запуском.

Не совсем понял эту фразу, но термин "обратная связь" здесь не совсем уместен. Датчик температуры охлаждающей жидкости (а не температуры под капотом) - один из основных датчиков, по которому задаются параметры впрыска топлива и работы свечей накала, и, как уже сказали,

Блок управления двигателем, подает сигнал на включение свечей при температуре ниже +15С.

.
А температура мотора при двухминутной езде вполне может перевалить за эти цифры.

[DiCh]

Понятие "обратной связи" для температурного датчика и иглы в 3ей форсунке не допустимы. Это же только датчики на основании которых ЭБУ дает команду насосу.

[RRoman]

RRoman, без обид, но что-то выдает в вас не очень опытного диагноста.
Одна фраза - "по компьютеру" - уже наводит на эти мысли.

И еще, простите за скромный вопрос, часом не по датчику подъема иглы осуществляется обратная связь в системе управления впрыском, т.е. тот самый контроль угла опережения?

Здесь вы правы, но в моторе AKE на холостом ходу впрыск производится в две фазы, и КОМПЬЮТЕР не в состоянии определить, какая из них настоящая, поэтому в ТНВД VP-44, который стоит в вашем авто, есть еще такая вещь, как датчик положения вала насоса, по которому, собственно, и определяется момент впрыска. Датчик подъема иглы форсунки 3-го цилиндра используется для вывода на диагностический разъем данных о положении ТНВД, но в процессе управления впрыском он участия не принимает. Проще говоря, при введении мотора в базовый режим, ТНВД переходит на одиночный впрыск, и тогда блок управления двигателем начинает видеть момент впрыска и выдавать данные на диагностическую шину. Без базового режима все процессы регулирования проходят внутри ТНВД и на диагностическую шину не выдаются.

А датчик "охлаждайки" должен осуществлять обратную связь по температуре двигателя, как раз для правильной работы системы включения свечей накала перед запуском.

Не совсем понял эту фразу, но термин "обратная связь" здесь не совсем уместен. Датчик температуры охлаждающей жидкости (а не температуры под капотом) - один из основных датчиков, по которому задаются параметры впрыска топлива и работы свечей накала, и, как уже сказали,

Блок управления двигателем, подает сигнал на включение свечей при температуре ниже +15С.

.
А температура мотора при двухминутной езде вполне может перевалить за эти цифры.

Простите, что не избавил текст от фразеологизмов. Возможно,!!! мысли в голове бегут быстрее, чем пальцы по клавиатуре!
"По компьютеру" - это, имелось ввиду, с помощью диагностического, планшетного компьютера, предназначенного для проверки электронных систем автомобилей Ауди и других марок группы VAG.
Вы абсолютно правы - я не диагност. Просто, образование, опыт работы и некая квалификация позволяют мне изучать и понимать некие нюансы устройства и работы своего автомобиля. Все это я делаю для души, для себя, а не ради зароботка.
Кстати, поделитесь - откуда столько информации о нюансах работы ТНВД. Очень хочу почитать! Составить более полную картину надо. К сожалению в И-нете не нашел. Но потихоньку получается! Вот, уже удалось выяснить, что показания датчика подъема иглы носят исключительно информационный характер, а внутри ТНВД установлен искомый датчик положения вала ТНВД! Его показания можно сравнить с показаниями датчика распредвала на обычном без-трамблерном бензиновом "инжекторном" двигателе. Ведь передаточное число зубчатых колес "моего" распредвала и ТНВД равно 1!
Не совсем мне понятно выражение - "базовый режим". И если "все процессы регулирования проходят внутри ТНВД и на диагностическую шину не выдаются", то чем в "процессе работы" занимается блок управления двигателем?
Согласен, что температура в системе охлаждения двигателя и температура под капотом разные "вещи". Но, повторюсь, двигатель, особенно дизель, за 2-3 минуты при отрицательной температуре (-15) на улице, до +15 нагреться не успеет.
Термин "обратная связь" уместен всегда, если разговор идет о системе автоматического регулирования (в данном случае, управления двигателем). Вопрос только в том, в какой контролирующей цепочке используется информация от того или иного датчика. В "моем" случае, при отключении датчика температуры в системе охлаждения, свечи накала включаются, т.к. ЭБУ "считает", что температура на улице -27. Так может еще какой-нибудь датчик или контролирующая цепочка выдает не правильный сигнал? Или, быть может, просто не откалибрована "обратная связь" по температуре двигателя? Ведь все знают, что у датчиков и в измерительных цепочках со временем "уплывают" параметры, у конденсаторов падает емкость, а резисторы изменяют свой номинал (какие в плюс, а какие в минус). Примеров много. Поэтому и надо докопаться до истины.
Я уже писал, что можно "в тупую" снять головки блока, как рекомендует специалисты на дилерских станциях (140 тыс.рублей работа+запчасти). Возможно, они правы и НАШИ высокофорсированные дизеля капризничают из-за нагара на клапанах - говорят они "подвисают" на горячем двигателе. Но очень не хочется после кропотливой работы упираться в исходную проблему.
Я не ищу легкого решения, но и не хочу делать бесполезную работу! Хочется докапаться до истины, а сообща это сделать проще!

[RRoman]

Понятие "обратной связи" для температурного датчика и иглы в 3ей форсунке не допустимы. Это же только датчики на основании которых ЭБУ дает команду насосу.

Dich, я уважаю любое мнение!
Но законы построения Систем Автоматического Регулирования (САР) еще никто не отменял!
ЭБУ - ничто иное, как САР. А датчики температуры или подъема иглы в форсунке - элементы этой САР.
Вопрос по существу!
Я "начинающий" дизелист и пока не знаю, какой угол "опережения" впрыска лучше для дизеля - "немного" раньше или "немного" позже?
В переводе на данные двигателя 2,5 ТДИ АКЕ: при норме угла опережения в +2 градуса, что лучше +1 градус или +3 градуса? При каком угле дизель работает мягче?

Сообщение изменено: RRoman (04 марта 2008 - 23:52 )

[DiCh]

Для RRoman:
Датчик температуры не совмещает в себе исполнительный механиз, именно по этому говорить об обратной связи для ДАТЧИКОВ не уместно!
Извините, но ваши знания очень поверхностные и порой не имеют ничего общего с описаной проблемой.
В изучении матчастьи, вам поможет программа Эльза и Автодата.
Что нужно "чтоб не делать бесполезную работу", уже говорил - проверяйте фазы ГРМ со снятием звездочек и стопорением валов, а затем выставляйте угол как это требует изготовитель (вводя ЭБУ в базовый режим). Более оптимальный угол 1.2 - 1.8
Если наш опыт вас не убеждает, обсуждать больше нечего не буду.